修善寺。伊豆沒有舞孃：尋訪鎌倉幕府悲劇的歷史舞台 | Cathy Tsai | 蔡凱西

離東京不遠的鎌倉，是朝聖鎌倉時代的歷史文化，最重要的亮點。還記得初次造訪鶴岡八幡宮，與圓覺寺等幾處寺社，也順便去看了源賴朝的墓所，轉眼間就已經是十多年前的事。

2019年初，從山梨到靜岡，在富士吉田與富士宮，這兩個富士山腳下的城市，飽覽了表裏富士的兩種面貌。除了富士山的表裏，兩地的溫差也令我特別有感，離開不超過十度的富士吉田，到了富士本宮淺間大社總本社所在的富士宮市，午後溫暖的冬陽太熱情，差點令我招架不住，好熱！

在旅館躲了將近一下午的太陽，才甘願走到淺間大社前的お宮橫丁商店街，點了一份富士宮的名物焼きそば。流經大社境內的神田川畔，是最能將遠處富士山看個夠的地點。每次旅行，習慣穿插點行程的空白，幾點？去哪？幹嘛？一概隨緣，停留富士宮的兩天兩夜就是如此。

次日沒目的的搭著電車，從富士宮搖著搖著到了三島，轉乘東海道本線隔壁的伊豆箱根鐵道，就這樣去了一趟修善寺。

修善寺那邊應該會有你想看的東西

小說裡的伊豆舞孃嗎

走出修善寺車站，緩步往溫泉街的方向，心想終於有機會來到川端康成小說中的場景地。

江戶時代，修善寺溫泉是著名的湯治場，浮世繪師歌川廣重在其晚年所出版的《六十余州名所図会》裡，「伊豆。修善寺湯治場」就名列其中。從虎溪橋上遠望獨鈷之湯方向的桂川(又稱修善寺川)，及其更遠的景觀，即使一百多間，此地經歷物換星移的變遷，現今的桂川兩岸，仍部份保存著廣重畫作中的風韻。

而走進兩旁已被民宅圍繞的日枝神社，不意看見蒲冠者源範賴(源賴朝之弟)曾經在此幽禁的信功院舊跡，彷彿一盞電球被點亮。對了！除了廣重畫中的湯治場，川端小說中的伊豆舞孃，時空更往前推至中世紀，此處則是鎌倉幕府一連串悲劇上演的歷史舞台。

九世紀初就已由弘法大師空海開基的修善寺，先後隸屬佛教的真言宗、臨濟宗與曹洞宗，據說在鎌倉中期，從「修禪寺」更名為修善寺。造訪那年，來此參拜、賞花、桂川畔泡足湯的遊人，稱不上稀疏，但也遠不及鼎沸的盛況，往桂橋及其更遠處的方向閒步，河岸兩旁住宅、旅館、茶屋間的小徑，較之修善寺境內，更多圍繞著靜寂清澄的氛圍。

站在桂橋上，就能捕捉明治初年就已開業的新井旅館，經歷百年歷史風華的外貌，腦中隨意浮現幾位近代日本文豪，都曾在此處下榻，此外，畫家、歌舞伎藝者與俳句家們也曾是座上客，他們不乏留下以修善寺為舞台的作品。

現正播映中的第61回NHK大河劇「鎌倉殿の13人」，劇情已進入初代鎌倉殿源賴朝死後，北條與比企等御家人，在二代鎌倉殿源賴家接班、病危期間，推出各自屬意的後繼者，並在新體制下進行的權力布局，所展開的陰陽謀略，最後以比企家慘烈的覆滅，與北條家的勝出，第三代鎌倉殿源實朝即位，暫時結束這一回合。

蒲冠者源範賴，因曾我兄弟仇討事件，被源賴朝疑有謀反之嫌，流放至修善寺，不久則迎來最期之日，不得不走上自裁之路；繼叔父之後，二代鎌倉殿源賴家，經歷病危與奇蹟似的甦醒後，政局卻已出現翻天覆地的變化，岳家比企氏慘遭滅族，母親政子的娘家北條氏，則已將弟弟實朝推上了鎌倉殿的位置，賴家也抵擋不了形勢比人強的局面，被北條家送往修善寺幽禁，其後在入浴之時慘遭暗殺。(劇中是看猿樂的時候被暗殺)

來一趟修善寺，原無預設史蹟尋訪的目的，沒拿導覽圖，隨興在桂川兩岸房舍間靜謐的巷弄繞彎，撞見了寫著源範賴墓道的石柱。走過緩坡的坂道，範賴墓所就坐落在芙蓉茶庵旁邊，周圍滿開著桃紅與白色的梅花。

而穿過修善寺山門對面的虎溪橋，從土產店旁的坂道口，標示的則是指月殿與源賴家之墓的去向。

指月殿是伊豆現存鎌倉初期的最古木造建築，世稱「尼將軍」的北條政子，為死於非命的嫡子源賴家，祈禱冥福建立的佛殿。殿中手執蓮花的釋迦如來像，從鎌倉時代開始保存至今。從半開的殿門望去，有種大佛住在小廟的侷促視覺。

繼續走入指月殿旁的小路，不會錯過的是源賴家的墓所。墓旁立起的碑文與文人句碑，大多以斑駁不清。賴家墓的右側不遠處，則為賴家側近家臣所設立的「十三士之墓」。賴家死於暗殺的數日後，難以接受現實的十三位家臣企圖謀反，遭到幕府察覺而全數被誅。作為鎌倉幕政史上的敗者，十三士在記錄中多無實名可稽。

1892年，歌人正岡子規曾造訪修善寺，留下了詠嘆源氏悲劇的短歌：

この里にかなしきものの二つあり頼家の墓と範頼の墓と(這村裡有兩件悲傷之事，即源賴家與源範賴之墓)

以《半七捕物帳》小說享有盛名的作家岡本綺堂，1911年以賴家的故事為背景，所發表的劇作《修善寺物語》，則是奠定其作家地位的成名之作，戰後更曾經數度被改編為電視劇與映畫。在「鎌倉殿の13人」劇中，飾演源賴朝乳母比企尼的草笛光子，在1955年的「修禪寺物語」映畫版中，曾擔綱源賴家之妻，也就是若狹局的角色。

與修善寺廟群隔著較遠距離的修善寺梅林，正值梅花見頃的時節。當年沒遇上伊豆河津的櫻花季，無心插柳的跑來修善寺，則巧遇梅花盛開。通往梅林的上坡道，對遠道而來的都市遊客而言，似乎稍嫌陡峭，耳邊不時飄過幾組遊人，邊爬坡邊喊累的抱怨。不過，爬坡時的不願，一旦登上梅林的最高處，俯視千本紅白黃梅的綻放之姿，或許又會是另一番不同的心境。

梅林上坡道途中，巧遇源賴朝流放伊豆時期就隨侍左右，後來也是十三人合議制成員之一的安達盛長墓所。